Le tre zucche

 

Odiare via Portuense per un milanese è piuttosto semplice. Una strada che è l'emblema dell'incomprensione Nord-Sud. Tortuosa e indecifrabile, pronta a biforcarsi, a tuffarsi sotto ponti e morire in anse erbose, risulta totalmente indigesta alla razionalità meneghina. Nulla a che vedere con le perfettamente circolari circonvalle, con le rettilinee viale Buenos Aires e corso di Porta Romana. Così, perdersi prima di raggiungere la maledetta via Mengarini, traversa della stramaledetta via Portuense, è quasi sicuro. Ma una volta arrivati, bastano pochi minuti per riconciliarsi con la romanità. Via Mengarini è un'oasi di pace, a pochi passi da una piazzetta con tanto di panchine di marmo che fanno molto paesino. Qui, un gruppuscolo di tre giovani intraprendenti (Fabrizio, Federico e Massimiliano) ha messo in piedi questo piccolo miracolo della ristorazione. Un ristorante ordinato, bello e anche simpatico. Cucina poco tradizionale e molto creativa, che non sfiora mai l'evanescenza di molti ristoranti innamorati di spume e spumine. Qui si mangia bene, serviti da camerieri preparati e gentili. Tra i piatti proposti dallo chef Fabrizio Sepe ci sono vermicelli "Cav. Giuseppe Cocco" saltati con filetti di alici, finocchietto selvatico e bottarga (10 euro); tagliata di manzo nazionale su rucola e sale alle erbe aromatiche (15 euro); trancio di ricciola su stufato di fave, cipollotti e lattuga romana (18 euro); parmigiana di melanzane e pesce spatola con mozzarella di bufala (16 euro); tre versioni di baccalà (in pastella, alla romana e con finocchietto e olive, 16 euro); tortino di cioccolato fondente "Amedei" con gelatina di arance (7 euro). C'è anche un apprezzabilissimo menu degustazione: comprende involtini di melanzane con orzo perlato biologico, ceci e verdurine con maionese vegana; arancini di riso con ragù di carni aromatiche su cacio e pepe; tortelloni farciti di pecorino di Pienza con favette e guanciale; parmigiana di melanzana e pesce spatola; crema cotta alla vaniglia con fragole marinate all'aceto balsamico tradizionale di Modena 12 anni. Mica poco, considerando che costa solo 33 euro. Bonus: il piccolo dehors estivo, i prezzi moderati rispetto alla qualità. Consigliatissimo il menu degustazione